新闻排行榜

脉脉,中国刑警803,吴倩莲-找软件极客新闻中心

文|刘瀛璐

食不厌精,脍不厌细。我国人爱吃,吃出了学识,也吃出了考究,从不迷糊。汇编出了八大菜系争奇斗艳的中华饮食文明史,也养出了既容纳又挑剔的“我国胃”。200年前,西餐被视为漆黑照料进入我国,“以食为天”培养出的吃货精力为西餐的“入乡随俗”打开了一条新路,在博学多才的中餐菜单上添上了一道“新中式”。

《伦敦新闻画报》插图,体现了洋人在向我国人展现“圣诞布丁”的制作办法

从西方进口食物,早在张骞出使西域时就开端了,西式照料也跟着使者、商人、传教士的流入而成为一道景色。德国传教士汤若望曾在北京克己“西洋饼”待客,这是一种类似于“华夫饼”和“鸡蛋仔”的西点。乾隆时期的文学家兼美食家袁枚,在广东的杨中丞家品味这种“西洋饼”后,将做法记载在《随园食单》上:“用鸡蛋清和飞面作稠水,放碗中。打铜夹剪一把,头上作饼形,如蝶大,上下双面,铜合缝处不到一分。生烈火烘铜夹,撩稠水,一糊一夹一熯,顷刻成饼……微加冰糖、松仁屑子。”可见人们在前期关于西点并不排挤,乃至还有些猎奇。正派西餐的命运就不大相同了,“天朝上国”身处食物链顶端的饮食文化自豪感在很长一段时间内都将其拒之门外。

康熙初年,南怀仁等人节录了明末意大利传教士艾儒略编撰的《西方答问》一书,编成《御览西方要记》,简要地将西方烹饪和饮食办法介绍给了康熙皇帝。而我国人正式触摸西餐,要从英使马戛尔尼访华算起,在“狮子号”上,中方代表第一次运用刀叉,比起“没有什么硬菜”的宴席,他们对各式洋酒和进餐礼仪的形象要更深一些。

跟着中西沟通的加强,西餐并没有顺畅降服我国人的味觉。据美国人威廉·亨特在《旧我国杂记》中的记载,1831年一位罗姓商人的儿子在给朋友的信中嘲讽地描绘了他参加的一顿西餐饭局,就餐者喝“苏坡”(soup,汤),生吃鱼肉,桌上满是半生不熟的肉汤,不由得出“‘番鬼’的脾气凶横是因为他们吃这些粗俗原始的食物”的定论。

绘画展现了 1860 年在广州南关和平沙开铺的 “和平馆”,直书“各式番饼”“和平馆西菜”

中式烹饪注重火候,考究色香味齐全,西餐却更注重养分调配,生食生菜多见餐桌。对西餐的点评不高,首要来自几个方面,一是菜色腥膻、生冷;二是运用刀叉是“文明后退”;三是调配过于随意,不像中餐仔细考究。鸦片战争的坚船利炮完全打开了尘封已久的国门,开眼看国际也没能让吃惯了有滋有味中餐的国人真实“开胃”,中西饮食文化的隔膜仍旧无法消除,让夹在其间的人们叫苦连天。“京师同文馆”第一批毕业生张德彝1867年出使欧洲,在轮船上,“每日三次点心,两次大餐”一点点不能安慰他的“我国胃”,粗制的牛羊肉、又辣又酸的鱼虾、难喝的洋酒给其留下了心思暗影,以至于一听到吃饭的铃声就大吐不止。政论家王韬说西餐饭硬难以下咽,鱼鳞鱼刺没处理洁净就上桌、肉汤腥臊,更是坐实了西餐难登大雅之堂的说法。而在西方人眼里,中式照料也是敝帚自珍,马戛尔尼的助理安德森,在自己的陈述《英使来华记》报复般记下:“我国人的面包几乎便是面粉和水的混合物,在咱们要求下才烤得牵强能够下咽;烤肉外观独特,滋味却远不及欧洲用卫生又简略的办法烹饪出的那么合口味;酒的滋味则如醋一般难喝;我国人的烹饪卫生连一个要饿死的欧洲人都接受不了,不论是什么肉他们都吃;而杯子和筷子好像也很不洁净。”

中西餐饮“互不对味”,西餐厅在我国也一向不愠不火,比起“毫不走心”的漆黑照料,西餐这一方式带来的象征意义真实助长了其在我国的落地生根。

相关文章